Когда наступили холода, у меня появились проблемы с тормозной педалью: после нескольких первых торможений она становится очень жесткой, и чтобы педаль вновь стала нормальной, нужно несколько раз на нее нажать. Потом проблема исчезает, и дальше уже все в порядке. Раньше такого не было. Что случилось?
Судя по всему, вы давно не меняли тормозную жидкость и она набрала воды. В результате вода замерзает в холодную погоду, а при нажатии тормоза перекрывает тормозной жидкости путь к тормозным цилиндрам - и вы имеете жесткую педаль. А после нескольких нажатий на педаль тормозная жидкость начинает разогреваться и замерзшая вода тоже, поэтому все нормализуется. Пели вы заинтересованы в сохранении рабочей тормозной системы, то следует заменить тормозную жидкость.
На моей Dacia Logan после 20000 км пробега начал раздаваться стук справа. Автомобиль уже негарантийный. Внимательно осмотрел подвеску - вроде все в порядке. Что может быть причиной стука?
Одна из возможных причин - люфт в рулевом наконечнике или шаровой опоре. В силу конструктивных особенностей рулевой наконечник на «Логане» достаточно перегружен. Чтобы найти источник стука, нужно демонтировать колесо и загрузить подвеску весом авто (опустив его на подставку и уперев в рычаг около шаровой опоры). Если при «пошатывании» наконечника раздастся знакомый стук, причина именно в нем. В модификациях без гидроусилителя может стучать рейка из-за износа втулки.
Я самостоятельно заменил тормозные колодки, но, хотя на вид они были такие же, как и старые, на место не становились, и пришлось забивать их молотком. Это бракованные колодки или я что-то не так делал?
Забивать тормозные колодки на место молотком однозначно не стоило. Теперь они постоянно будут перегреваться, а заодно вызывать перегрев и тормозного диска. Также при отсутствии подвижности тормозных колодок они будут быстро изнашиваться. То, что тормозные колодки не становились на место, вовсе не означает, что они бракованные. Просто их нужно было немного подточить, чтобы они встали на место без усилия, а уж тем более без молотка. Кроме того, можно было приобрести фирменные тормозные колодки, хотя, конечно, они гораздо дороже «беспородных» изделий.
На моей машине заменили все тормозные колодки, после чего тормозить стало хуже, чем со старыми колодками. Я обратился на другую СТО, и там вновь заменили тормозные колодки (поставили уже другой новый комплект), но проблема осталась. Что делать?
Вторая замена тормозных колодок явно была лишней. Падение эффективности рабочей тормозной системы в первое время после замены тормозных колодок является практически неизбежным. Это происходит из-за уменьшения контактной площади тормозных колодок и тормозных дисков: новые колодки ровные, а после приработки их рабочая поверхность принимает форму рабочей поверхности тормозного диска, и тогда увеличивается площадь контакта. Чтобы с самого начала не было проблем с ухудшением тормозной системы, можно заменять одновременно и тормозные колодки, и тормозные диски. Ну а если заменяются только колодки, то нужно просто подождать прирабатывания их к дискам.
В моем автомобиле что-то не в порядке с электроцепями: при включении габаритов надают обороты (до 500 об/мин), а когда включаю ближний свет, обороты поднимаются до нормы (800-900 об/мин). Автоэлектрики уже проверили и перебрали/заменили все, что возможно, но неисправность осталась. Куда нужно обратиться для устранения проблемы? Может, этим занимаются специалисты по двигателям?
В данном случае ремонтируется то, что никогда не было неисправным, так как у многих моделей автомобилей обороты двигателя склонны падать при малых нагрузках на генератор (например, при включении габаритов), а при увеличении нагрузки обороты поднимаются. Так как минимальные обороты исправного двигателя - 500-600 об/мин, то очевидно, что в данном случае все в порядке. Если хочется подольше сохранить ресурс двигателя, то нужно включать ближний свет, увеличивая нагрузку на генератор и повышая обороты (при низких оборотах давление в системе смазки тоже низкое, а это не способствует длительному сохранению ресурса двигателя).
Чтобы не платить за ремонт воображаемой неисправности, лучше всего не самому ставить «диагноз» автомобилю («что-то не в порядке с электроцепями»), а позволить это делать мастерам СТО. Лучше один раз заплатить за диагностику, чем несколько раз ремонтировать (и платить за это!) то, что ремонта не требует.
Я приобрел относительно «молодой» автомобиль (4 года) в хорошем состоянии, но через два месяца после покупки он начал «кушать» бензин. Когда же и обратился на СТО. мне сказали, что двигатель нуждается в капитальном ремонте. Но машине всего 4 года, и предыдущий хозяин ездил на ней относительно немного (пробег при покупке составлял 20 тыс. км). К тому же капитальный ремонт двигателя очень дорогой. Что
делать?
То, что автомобиль потребляет повышенное количество топлива, еще не означает, что что-то не в порядке с двшателем, а уж тем более, что требуется капитальный ремонт. Если машина не слишком старая, в хорошем состоянии, то, скорее всего, следует заменить маслосъемные колпачки или воздушный фильтр засор воздушного фильтра или старые, «задубевшие» маслосъемные колпачки также вызывают повышенный расход топлива.
У меня не работает отопление салона, и мастера говорит, что засорился радиатор печки. Ремонт очень дорогой. Можно ли как-то его удешевить?
Для начала нужно проверить, действительно ли засорился радиатор печки. К сожалению, такой «диагноз» весьма распространен, но в 95 % случаев он не соответствует действительности. Чаще всего речь идет всего лишь о завоздушивании системы охлаждения. Недобросовестные мастера выставляют счет за чистку или замену радиатора печки (а это действительно весьма недешево), но на самом деле всего лишь развозлушивают систему.
В принципе, это можно сделать самостоятельно: на многих моделях автомобилей предусмотрено специальное приспособление для стравливания воздуха из системы охлаждения. После того как система развоздушена, отопление салона обычно начинает благополучно работать. А вот если развоздушка не помогла, действительно придется чистить или заменять радиатор печки.
Я приобрел автомобиль, нуждающийся в косметическом ремонте (покраска, химчистка салона н т. д.). Когда я обратился по поводу покраски, мне сказали, что требуется 9 литров краски плюс растворитель и лак. Мне кажется, что краски просят многовато. Но мастера говорят, что для качественной покраски требуется несколько слоев краски и лака, иначе лакокрасочное покрытие быстро облезет. Кто прав?
В данном случае правы вы. Да, для получения качественного лакокрасочного покрытия необходимо несколько слоев и краски, и лака. Тем не менее таким количеством краски, как вам сказали, вы можете окрасить не только автомобиль, но еще и свою квартиру (и даже на дачу останется) В среднем на автомобиль стандартных габаритов требуется около 3 литров краски.
Полгода назад я купил подержанный автомобиль в хорошем состоянии. Все было в порядке, но теперь начались биения руля, как только скорость становится больше 100 км/ч. Мне посоветовали поменять передние тормозные диски и проверить рулевое. Все это сделали, но биение осталось. В чем может быть причина?
Гораздо чаше, чем проблемы с кривыми тормозными дисками и рулевым управлением, причиной биения являются неотбалансированные колеса. В первую очередь при возникновении такого биения следует проверить развал/схождение. Также проблема может быть с самими колесами из-за различного давления в шинах. Особенно часто подобное случается, если колеса накачаны небрежно и неравномерно или одно из колес подтравливает.
Я недавно приобрел дизельный «Фольксваген». У него одна проблема: двигатель заводится не сразу, а спустя несколько секунд. Я уже заменил свечи и аккумуляторную батарею, но проблема не исчезла. Что делать?
В данном случае не нужно ничего делать. В дизельных двигателях используются не свечи зажигания, как в бензиновых, а свечи накаливания. Такие свечи должны нагреться до определенной температуры, чтобы двигатель запустился. Поэтому сначала нужно включить зажигание, затем подождать несколько секунд и только тогда, когда погаснет соответствующая лампочка на панели приборов, завести двигатель. Если все происходит именно таким образом, двигатель полностью исправен и заводится так, как должен.
Указатель температуры двигателя на моей «восьмерке» с «низкой» панелью перестал работать. Оказалось, что датчик исправен, но стрелка указателя прокручивается на оси. Можно ли заменить этот указатель выносным?
Комбинация приборов ВАЗ-2108 старого образца (так называемая низкая панель) является модульно-разборной, то есть все указатели (уровня топлива, температуры ОЖ, спидометр, вольтметр, эконометр) можно заменить отдельно, разобрав комбинацию. Для этого нужно купить новый указатель и заменить им неисправный. Компоненты для этой комбинации приборов до сих пор встречаются в автомагазинах.
На моей «девятке» очень тугой руль. Сравниваю с машиной знакомого - в ней баранку можно крутить в движении одной рукой. Что влияет на легкость вращения руля?
На легкость вращения руля авто с подвеской типа Мак-Ферсон и реечным рулевым механизмом влияет состояние опорной втулки рулевой рейки и подшипников верхней опоры стойки. Нужно также проверить, не «перетянута» ли гайка, регулирующая зазор в паре шестерня-рейка. Руль может быть более тугим при повреждении деталей рулевых наконечников или низком давлении в шинах передних колес. На усилие влияют и углы развала передних колес - если они стоят «домиком», руль тяжелее.
При исправном и отрегулированном рулевом после поворота баранка должна самостоятельно возвращаться в центральное положение.
В чем отличия между головками блока цилиндров на 8-клапанных двигателях «Самары» с объемом 1,5 и 1,6 л? Можно ли головку от мотора 1,6 л установить на полуторалитровый агрегат?
Отличить головки можно по маркировке: на версии для двигателя 1,6 л в районе отверстия свечи первого цилиндра есть прилив, на котором выбит индекс 11183. Кроме того, она отличается от ГБЦ мотора 2111 увеличенным объемом камер сгорания: с 79 до 81 мм по длине и с 48 до 50 мм по ширине. Распределительный вал, клапаны и детали газораспределительного механизма обеих головок идентичны. Установка головки 11183 на двигатель 2111 снизит степень сжатия, что может немного уменьшить максимальную мощность. Зато мотор будет менее чувствителен к низкооктановому бензину.
В связи с заменой двигателя хочу установить более мощные тормоза на свой Volkswagen Golf I. Можно ли подобрать детали от более поздних «Фольксвагенов», чтобы переделки были минимальными?
Теоретически без каких-либо доработок можно установить скобы от VW Scitocco МК2 16V и заменить штатные диски деталью диаметром 256 мм. Эти же скобы суппортов использовались на некоторых модификациях Passat В2 и Audi 80 В2 с двигателем R5. Правда, найти столь редкий вариант на разборках очень сложно. А еще можно установить тормоза в сборе от Passat ВЗ (что позволит применить диски диаметром 256 мм и более). Для этого понадобятся поворотные кулаки со ступицами и шаровые опоры от Passat B3, а также рулевые тяги с наконечниками и стойки стабилизаторов от Golf III. Единственная доработка «по месту» - новое отверстие крепления шаровой опоры в рычаге. Такой тюнинг с разборки обойдется в 2000-3000 грн. Однако нужно помнить, что такая доработка тормозной системы может создать проблемы при прохождении технического осмотра в МРЭО. поскольку без узаконивания она фактически запрещена.
Для улучшения теплового режима работы двигателя хочу установить на «Ниву-2121» 1985 г. радиатор от «Нивы-21213». Возможна ли такая замена и что нужно доработать?
По присоединительным размерам радиатор от ВАЗ-21213 не подходит. В связи с увеличенными размерами новой детали потребуется доработка (порезка) панели передка. Кроме того, необходимо просверлить новое отверстие крепления верхнего левого угла и переделать нижний патрубок радиатора, идущий к термостату, - не подойдут ни родной «двадцать первый», ни деталь от ВАЗ-21213.
На свою Skoda Octavia А5 установил тихие летние шины (после шипованых). Но, как и в прошлом году, впереди справа опять появилось неравномерное гудение. Думал, тормозной диск, но его проточка эффекта не дала. Подшипники ступиц, КП и ШРУСы тоже не шумят («слушали» фонендоскопом). Что это может быть?
В принципе, все возможные источники гула вы действительно проверили. Если это было сделано правильно, тогда остается только один возможный виновник - летние шины. Появляется гул в результате неравномерного износа покрышек, когда в одном месте по диаметру колеса рисунок протектора или отдельные его элементы изношены больше, чем в другой, большей части протектора. Происходит это по разным причинам. Например, были случаи экстремального торможения, пробовали провоцировать занос с помощью ручника (когда передние колеса стояли сзади), нарушились углы установки колес, неравномерно изношен тормозной диск/ барабан, нерабочие амортизаторы и т. д. Судя по описанной истории, именно тормозные диски могли стать причиной неравномерного износа рисунка протектора. Чтобы убедиться в виновности шины, нужно изучить ее рисунок на предмет равномерности износа, а также поставить «подозреваемое» колесо назад. Если заметен ступенчатый износ блоков протектора (разница хотя бы 0,2-0,5 мм), а при перестановке колеса звук ушел назад, значит, действительно виновата шина. Если звук остался спереди, нужно искать другую причину.
В моем авто порвались отбойники задних амортизаторов, поэтому пыльники упали на его корпус. Насколько это опасно, а если точнее - обязательно ли ставить новые отбойники?
Функция отбойников амортизатора - снизить передачу ударных нагрузок на амортизаторные стоки и кузов автомобиля. При езде по хорошим дорогам потребность 8 этой детали небольшая, а вот пыльники нужны всегда. Дело в том, что шток амортизатора имеет гальваническое покрытие и отполирован, что снижает трение между штоком и сальником амортизатора. Если пыльник оборван, т. е. лежит на корпусе амортизатора, шток постоянно оголен и подвергается воздействию абразивной пыли и оседанию на нем грязи. При этом повышается шероховатость штока, а грязь выполняет функцию абразива. Эти два момента способствуют ускоренному износу сальника амортизатора и преждевременному выходу этого узла из строя. Так что при обрыве пыльников и отбойников их желательно заменить новыми, тем более что они продаются по отдельности.
У меня Audi 100 (кузов С4) 1992 г. Можно ли переделать ее в А6 и что для этого понадобится?
Audi A6 C4 - продукт рестайлинга модели Audi 100 С4. поэтому силовая структура кузова у них одинаковая. Чтобы сотка выглядела, как шестерка, потребуется установить хромированную окантовку боковых стекол, заменить капот, передние фары с пово-ротниками, передние крылья, бамперы, кронштейны переднего бампера,задние фонари, вставку на крышке багажника, зеркапа, мопдинги по кругу и комбинацию приборов, а также саму панель, если она не «полная», как на А6. Правда, такая переделка фактически означает изменение модели, что может вызвать вопросы у сотрудников Госавтоинспекции и МРЭО.
Почему, все-таки, нельзя на одну ось устанавливать колеса с разными рисунками протектора? Ведь АБС исключает занос при торможении. И как быть с «докаткой»?
Действительно, с появлением антиблокировочной системы тормозов (ABS) вероятность заноса при экстренном торможении снизилась до минимума. Но при подобном торможении с шинами, имеющими неодинаковые рисунки протектора, из-за разных сцепных свойств на автомобиль начинает действовать крутящий момент вокруг его вертикальной оси, поэтому даже с ABS в некоторых ситуациях сложно удержать машину на прямолинейной траектории движения. Данный недостаток практически полностью исключается при наличии системы стабилизиции курсовой устойчивости (ESP, ESC и др.). В этих системах усилие в тормозных механизмах разных колес регулируется так, чтобы создать момент проти-вовращения машины вокруг вертикальной оси тому, который появился в результате различных факторов. Это и попадание колес одной стороны на мокрый асфальт, лед, песок - то есть все то, что способствует разным сцепным свойствам между колесами, в том числе и в случае с разными рисунками протектора.
При использовании «докатки» опасность заноса минимизируют тем, что рекомендуется не превышать скорость 80 км/ч.
При замене резины заметил, что пыльник на рулевом наконечнике моего «Ланоса» прорван. Однако в магазине сказали, что пыльники отдельно не продаются и нужно менять наконечник в сборе. Можно ли как-то обойтись без замены наконечника?
Eели повреждение пыльника произошло в пути, можно обмотать наконечник в месте соединения со стойкой полиэтиленом и зафиксировать подходящим хомутом или проволокой. Для замены пыльника можно использовать деталь от Lada 2108, которая практически не отличается от ланосовской по размерам.
При замене тормозной жидкости гаражник сказал, что не работают задние тормоза, и подложил под «колдун» толстую шайбу. Теперь при интенсивном торможении машину разворачивает.
При правильной настройке регулятор обеспечивает плавное и равномерное замедление независимо от загрузки авто. Если между пластинчатой пружиной и поршнем регулятора зазор убран (установкой шайбы) полностью, регулятор все время находится в положении «открыто», то есть задние тормоза работают максимально эффективно. Поэтому автомобиль начинает «крестить» и разворачивать, особенно при экстренном торможении на скользком покрытии. Необходимо отрегулировать зазор так, чтобы при полностью нажатой педали тормоза поршень регулятора выходил из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора в ее рычаг.
Заменил глушитель на своей «Самаре», но новый почему-то сечет по стыку. Пытался несколько раз устранить неплотность, однако ничего не изменилось. Что делать?
Для начала необходимо убедиться, что геометрия глушителя совпадает с заводской. При нынешнем качестве запчастей к «советским» моделям «кривые» встречаются довольно часто, они-то и не обеспечивают плотное соединение фланцев с резонатором. Кроме того, причиной может быть прогоревший сферический хомут, который при видимых повреждениях нужно заменять новым. Хомут нельзя затягивать «насухую» - он может перекоситься во фланцах и зафиксироваться с зазором даже при полностью затянутых болтах. Лучше всего нанести на сферическую поверхность этой детали немного графитной смазки и добиться ее равномерного контакта с фланцами выпускной системы.
На моем VW Vento течет рулевая рейка. Хочу купить ремкоплект. Слышал, что есть два вида реек - TRW и ZF. Как узнать, какая именно установлена на моей машине?
Для определения производителя рулевой рейки нужно найти на ее корпусе маркировку. Рейка с надписью USA (USA-XTR) - производства TRW, а с маркировкой Germany - изготовлена компанией ZF. Кроме того, рейки отличаются и визуально - у ZF корпус более ребристый. На автомобилях для европейского рынка, как правило, установлена рейка производства ZF.
На щитке приборов Audi А6 1998 г. в. загорелись красным все положения режимов АКП, а машина стала медленно трогаться. При включении «драйва» ощущается рывок в коробке передач, при выключении все нормально. Что это такое?
Если на приборной панели загорелись все варианты режимов АКП, это значит, что блок управления трансмиссией по какой-то причине перевел коробку в аварийный режим. В этом режиме электроника принудительно включает единственную, третью передачу, предоставляя возможность добраться до сервиса своим ходом. Ездить так долго нельзя - нужна диагностика, то есть считывание кодов ошибок. Причин для перехода в аварийный режим может быть масса, включая низкий уровень масла, забитые фильтры и плохие контакты в шлейфах проводки.
Видел покрышки с новой маркировкой «АО» на боковине. Что это означает?
В последнее время на боковинах некоторых шин действительно появились новые маркировки. Так, помимо «АО», можно встретить «N» и другие краткие обозначения. Подобные маркировки означают, что покрышки разработаны под модели определенной марки. Например, «АО» - это для Audi. Производители разрабатывают шины по заказу автопроизводителя.
Такое сотрудничество обусловлено тем, что для обеспечения высокого уровня безопасности современные автомобили оснащаются рядом электронных систем (антиблокировочной ABS, противобуксовочной ASR, стабилизации курсовой устойчивости ESP), которые, в свою очередь, имеют настройки программного обеспечения под конкретную машину. Эффективность работы данных систем напрямую зависит от поведения шин на дорожном покрытии, которое часто имеет разные коэффициенты сцепления. Вот почему шинные компании премиум-сегмента разрабатывают некоторые модели покрышек под конкретные машины. Они поступают на сборочные конвейеры ведущих автопроизводителей, а также в розничную продажу.