Принимая решение самостоятельно отремонтировать собственный автомобиль, каждый автовладелец делает выбор в пользу качества. Но многим покажется весьма странным то, что при нынешних возможностях компьютерной диагностики и любого иного вмешательства, владельцы автомобиля отдают предпочтение давно проверенным способам. На самом же деле, всё заключается непосредственно в мастерстве, которое приходит с опытом и которое невозможно (пока ещё) заменить каким-либо компьютером.

Но, разумеется, необходимо отдавать себе отчёт в сложности ремонта машины своими руками. И, каким бы он ни был, замену какой бы то ни было детали не требовал, прежде всего, требуется ознакомиться изначально с теоретической частью вопроса. В отношении замены диска сцепления собственноручно это тоже необходимо.

Для того чтобы понять, что пришла пора сменить сцепление на автомобиле, необходимо знать и следующие симптомы поведения машины (ведь ни один автопроизводитель не может указать точные данные пробега, после которого замена необходима на сто процентов):

- Происходит пробуксовка сцепления.
- При выключении сцепления ощущается вибрация.
- Сцепление не выключается.
- Педаль не возвращается автоматически на исходную позицию.

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля эти симптомы могут возникнуть в различное время. Однако даже при их отсутствии специалисты рекомендуют производить диагностику сцепления спустя 80 тысяч км пробега.

Диагностику запросто можно произвести в автомастерской, либо сделать это не хуже и самостоятельно. А учитывая то, что диагностироваться будет сцепление собственного авто, внимательность и качественный результат, безусловно, гарантирован.

ИТАК, ПРОВЕРЯЕМ ТОЛЩИНУ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ.

Сделать это можно двумя способами: воспользовавшись измерительным калибром или народным методом.

Измерительный калибр даст точный результат и не потребует демонтажа сцепления. Для того чтобы воспользоваться данным вариантом, потребуется сам калибр, а также подъёмник. Далее следует действовать по инструкции, прилагающейся к калибру.

Народный метод плох тем, что увеличивает износ диска. Но если есть желание воспользоваться именно им, то нужно запустить двигатель на максимальной передаче, и, выжав сцепление, газовать. Замена ведомого диска будет необходима, если заглохнет двигатель при такой процедуре.

Допустим, диагностика показала необходимость замены диска сцепления, и автовладелец решил это осуществить. Как это сделать, и с чего начать?

ЗАМЕНА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ.

Здесь следует сразу оговориться - замена диска сцепления на переднеприводных автомобилях является процедурой несколько более сложной, нежели замена на классическом варианте. Кроме того, нужно учитывать и нюансы, и специфику абсолютно каждой марки и модели авто. При демонтаже и последующем монтаже в разных случаях могут быть свои незначительные уточнения.

Прежде всего, необходимо детально ознакомиться с инструктажем по замене сцепления своими руками, рассказанным уже теми, кто осуществлял данную процедуру. Для этого нужно зайти на автофорум, выбрать в разделе ремонта авто подраздел про замену сцепления, и в теме, касающейся именно той марки, которая есть у вас, поинтересоваться о самой процедуре.

Не стоит стесняться спрашивать обо всех мелочах, интересующих вас. Ведь имея больше вопросов, вы получите больше ответов с полезной информацией. А значит, сможете избежать множества ошибок при замене сцепления.

Крайне важно не экономить на замене какой-либо детали, вызывающей сомнения или подозрения при замене сцепления. Особенно это относится к резинотехническим изделиям, которые надлежит заменять регулярно. Также стоит прислушаться к рекомендации специалистов, настаивающих на замене выжимного подшипника при замене сцепления.

Приведённый ниже пример замены сцепления подходит к автомобилям ВАЗ. Он не требует полного снятия коробки переключения передач, демонтажа ШРУСов, слива масла.

Порядок работы при замене сцепления самостоятельно в гараже.

1. Сначала нужно вывесить на треноги «передок» автомобиля.
2. Следом нужно снять передние колёса.
3. От КПП нужно отсоединить трос сцепления, и снять его с кронштейна.
4. Трос спидометра также отсоединяется от КПП.
5. Болты крепления шаровых опор, имеющие поворотные кулаки, отворачиваем на этом этапе.
6. Теперь необходимо ослабить у левого продольного рычага заднее крепление.
7. Отсоединить болты крепления у левого кронштейна растяжки и развернуть на 90 градусов рычаг.
8. При условии крепежа на КПП «массы», также отсоединяем её.
9. Отворачивается кожух защиты маховика (нижний).
10. Теперь отворачивается левая опора двигателя.
11. Наступил момент откручивания задней опоры двигателя от кузова и хомута привода переключения передач.
12. Теперь снимается привод переключения передач.
13. Откручиваются крепления от КПП к двигателю.
14. Снимается КПП с двигателя (он остаётся висеть на приводах).
15. Отворачивается сцепление.
16. Заменяется выжимной подшипник.
17. При помощи специальной оправки для центрирования диска сцепления заменяется и ведомый диск сцепления.
18. Сборка проводится в обратном направлении.